Сиинэ ты моя, Сиинэ...

Исток Сиинэ - на Приленском плато Якутии. Здесь в горах, на высоте около 270 метров над уровнем моря, сливаются две речки - Улахан-Сине и От-Сине, что образуются от таяния снеговых вершин. И далее, в качестве уже единой реки, пересекают три района республики - Верхневилюйский, Горный и Хангаласский.

Об истоках же речного имени спорят до сих пор. Одни считают, что название пошло от якутского "сyyнэ", что переводится как "величественная". Другие тяготеют к эвенкийскому "сии" - "тайга", "чаща". Но со времен сборщиков ясака закрепилось русское имя Синяя.

Ватага XVII века

Трудно точно сказать, кто открыл Сиинэ. Скорее всего, первооткрыватель Лены - русский землепроходец Пантелей Демидович (по другим данным - Демид Софонович) Пянда. Имя его незаслуженно забыто, а ведь он достоин стоять в одном ряду с Иваном Москвитиным, проложившим путь к Тихому океану, Ерофеем Хабаровым - открывателем приамурских земель, Владимиром Атласовым - присоединителем Камчатки...

Несмотря на то что отчетов ("скасок") о грандиозном походе Пянды не сохранилось, историки установили: с 1619 по 1623 год он с ватагой в 40 казачков занимался исследованием Лены, которую называл на эвенкийский манер Елю-Эне - Большая река. Преодолел нехожеными речными путями около 8000 километров, стимулировал освоение русскими Восточной Сибири, открыв путь на Лену с Нижней Тунгуски через Чечуйский волок. Он же первым открыл и удобный путь от Верхней Лены к Ангаре.

Ну а научные исследования Сиинэ и ее картографирование начали участники Второй Камчатской экспедиции уже в XVIII веке.

По их следам отправляемся в путь и мы.

Старт

Сиинэ нельзя назвать сложной для прохождения, но порой она настолько мелка, что приходится выпрыгивать из рафта и перетаскивать его по каменистому мелководью. Звук - словно не резиновым дном по острым камням елозишь, а стеклом по сердцу. И в шум мотора вслушиваешься, как в тишину перед атакой - поймает лопасть валун или не поймает. Блямс - поймала! И снова по сердцу - только уже не стеклом, а обломком лопасти.

Местные летают вверх и вниз на водометах, которым никакие камни не страшны, успевая за день пройти от устья до самого красивого места реки - Поющих скал, сфотографироваться, выпить чаю и отбыть восвояси. Правда, и кушает такой движок на порядок больше, чем наш. Да и куда нам спешить? Счастье любит тишину, а суеты не терпит. По Сиинэ надо сплавляться медленно. Недаром забредший в эти места декабрист Александр Бестужев-Марлинский писал: "Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой".

Писаница Андреевская

Всего в трех с половиной километрах от старта - первая достопримечательность: писаница Андреевская. На вертикальной каменной стене охрой нанесено 276 древних рисунков: фигурки людей, зверей, птиц, фантастических существ...

Рисовать их начали примерно во II веке до нашей эры. Зачем? Ученые расходятся во мнениях. Кто-то считает, что изображения животных приносили удачу на охоте. Другие, что это своеобразная летопись: нарисованные люди в лодках - рассказ о визите чужеземцев. А где-то встречаются просто заборы из красноватых черточек. Есть версия, что древний художник так обозначал количество погибших от эпидемии.

Настоящая загадка, как рисунки сохранились до наших дней. Одно дело, когда их находят в пещерах с постоянным микроклиматом. Но здесь на протяжении тысяч лет на писаницы воздействовали самые жесткие погодные условия - от жары плюс 35 до мороза ниже минус 40, снегопады, ливни. Да, они поблекли, но выдержали. Что же за состав такой волшебный из смеси жира и охры придумали наши предки, чего не можем сделать мы со всеми изобретениями научно-технического прогресса?

Малые столбы

К исходу первого дня начинают появляться останцы - столбы и скалы песочного цвета самых причудливых форм. Это еще не Синские столбы - всего лишь Предстолбье. Но даже от скромных творений, сделанных левой ногой природы, захватывает дух.

Останцы сложены карбонатными породами - в основном известняками и доломитами кембрийского периода, которые накопились мощным слоем на дне доисторического океана миллионы лет назад. Но потом начались глобальные тектонические движения, океан отступил, дно поднялось, превратившись в сушу. А природа за сотни тысяч лет выточила с помощью воды, песка, ветра и перепада температур причудливые произведения искусства.

Эрозия продолжается и сейчас: на многих столбах рисунок разрушений напоминает кирпичную кладку, причем довольно качественную. И кажется, будто все эти великие строения рукотворны.

Пещера счастья

В 16 километрах ниже Андреевской писаницы на правом берегу виднеется огромный вход в пещеру. Это ритуальный грот, у входа в который стояли деревянные идолы-шэнкэны. Местные называют ее пещерой Счастья: если дойти до конца и оставить подношение, то можно загадать желание. Но дойти непросто.

Пещера поражает размерами - в ней можно спрятать вертолет со снятыми лопастями. Однако она слишком круто уходит вверх, превращаясь в вертикальную шахту с выходом на пик горы. Приходится карабкаться по сыпухе, цепляясь за шатающиеся кирпичи стен. Оступишься, вырвешь кирпич и полетишь вниз по острым камням...

В одном месте приходится хвататься за многотонный пласт, отошедший от стены. Покачивается - и черт его знает, когда он решит упасть. Но вот, наконец, и свод пещеры. Он неравномерен - от него периодически отваливаются колоссальные по весу плиты - иначе откуда внизу такое количество камней. Чувствуешь одновременно и жуть, и интерес - как в детстве, когда лазил по крышам чужих гаражей.

Над головой - узкая нерукотворная шахта, из которой бьет сноп света, но лезть туда уже нет ни сил, ни времени.

Дары для духов пещеры упрятали в самый дальний уголок...

Речной крокодил

Рыбалка на Сиинэ захватывает дух не слабее столбов. В верховьях поклевка настолько частая, что рыб начинаешь отпускать - такое количество не осилят и семеро. Даже трофейную щуку весом килограммов в пятнадцать отпустили. Хотя наш штатный - и весьма опытный - рыбак никогда подобного не вытягивал из воды.

О, как он с ней боролся! Спиннинг изгибался дугой, струной звенела леска, натягиваясь настолько сильно, что сама с противным скрипом стравливалась с застопоренной катушки. Явно на другом конце был кто-то невероятно сильный. Когда из воды на секунду показалась черная змеиная спина, мы уж подумали, что зацепили "речного крокодила". Но это оказался не таймень, а полутораметровая щука. Настоящая Мать Реки. Затянули на мелководье и, взяв за жабры, вытащили на берег. Сфотографировались, хотя это было непросто - билась как кувалда. И отпустили с Богом. Пусть живет и охраняет Сиинэ.

Большие столбы

Столбов становится все больше, сами они - все выше. И все красивее. Их так много (самые любознательные посчитали - около 40 000), что новизна восприятия постепенно притупляется, а восхищение испаряется. Хотя каждый столб неповторим. Ветер, солнце, дожди превратили останцы в головы чудовищ, арки, замки, терема, богатырей, драконов, крепостные стены, дома, космические ракеты... И чем дальше сплавляешься, тем красивее и выше творения природы - скалы достигают сотен метров, сплетаясь в полноценные скульптурные сюжеты. Один из исполинских столбов мы назвали "Мать провожает дочь замуж". Действительно, большая фигура, приобняв, утирает слезинку меньшей.

Только гениальный художник смог бы так сваять. Но куда ему тягаться с природой! А великим солистам - с Поющими скалами?!

Почему они так называются? Потому что, когда поднимается ветер, реально поют. Правда, описать этот звук невозможно - надо слышать.

Путь на смотровую площадку, созданную природой, пролегает по песку из крупных камешков, в которых вязнешь, как в болоте. Да еще и сползаешь постоянно вниз...

Но виды сверху того стоят. Да и волшебный грот с тремя входами по пути - тоже. Это даже не стенки пещеры, а ноги, на которых покоится вершина скалы.

Ну а площадка на вершине самого высокого останца открывает вид на реку, горы и тайгу в формате 360. Крутишься-крутишься и все не можешь насмотреться. Фотоснимок никогда не передаст всего величия картины. Оно просто не умещается в жесткие рамки кадра.

Перед тобой - целая стена Сиинских столбов, уходящих в бесконечность. Да еще и солнце падает на них так, словно именно здесь снимали классический вестерн "Золото Маккены".

Отсюда начинается самое большое и длинное скопление красивых скал, которое тянется 20 километров и постепенно сходит на нет незадолго до Синска - конечной точки нашего путешествия.

Эта гряда занесена в список уникальных мест ЮНЕСКО.

Младшая сестра

Река, пробежав свои 597 километров, впадает в Лену после поселка Синск. Если есть время и желание, можно добраться до знаменитых Ленских столбов и сравнить с уже изученными.

Но Лена - уже цивилизация. А ее младшая сестра - та самая добрая дикая природа, которой так не хватает в современном суетливом мире. И она не такая уж безопасная. Мы шли при малой воде и утонуть при всем желании было сложно (но спасжилеты не снимали - техника безопасности). Однако при большой воде есть и пороги, и перекаты, за которыми нужен глаз да глаз. А на притоках вообще можно огрести полную панамку приключений.

Группа московских байдарочников наткнулись в притоке на серию заломов, из которых выбирались (пропиливали груду стволов и обносили груз и лодки по берегу) пять дней. При запланированных двух. Естественно, на Синей у них закончились продукты - пришлось помочь коллегам: святое дело на реке - взаимовыручка. Честно говоря, жалко их было - недоедали, все время в холодной воде, ночевали под тентом. Но когда вместе грузили скарб в Синске, на их лицах несмываемой краской было нарисовано счастье: "Какую же все-таки красоту мы увидели!"

Возможно, именно поэтому не спится до утра в последнюю ночь на Сиинэ. И так не хочется уходить из сегодня в завтра...